Содержание

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

  • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

  • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

  • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

  • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

  • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
  • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

  • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

  • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

  • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

  • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

  • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
  • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

  1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
  2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

  1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
  2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
  3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

  1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

  1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

  1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

  1. Запенивается монтажный шов по периметру.
  2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Распространенные пластиковые конструкции активно начинают уступать место деревянным аналогам. Установка деревянных окон набирает популярность, поскольку древесина выгодно отличается от пластиковых конструкций свойствами экологичности и способностью «дышать». Поставить в доме деревянные окна можно самостоятельно, соблюдая правильную технологию. Техника установки практически идентична монтажу конструкций из ПВХ за исключением некоторых нюансов, о которых расскажем чуть ниже.

Фронт монтажных работ

Чтобы самому произвести качественную установку окошек из дерева, необходимо разбить работу на небольшие этапы, благодаря которым самостоятельный домашний труд обернется успехом. Итак:

  • очищаем оконный проем и делаем точные замеры;
  • устанавливаем окно в проем;
  • фиксируем установленную конструкцию;
  • создаем изоляцию;
  • регулируем и настраиваем фурнитурные элементы;
  • занимаемся отделкой откосов.

Принципиальная схема установки деревянного окна

Технология работ будет одинакова вне зависимости от того, где происходит установка: будь это окна в каркасном доме или квартире. Намереваясь провести установку окон в доме, желательно завершить основные этапы строительства, чтобы избежать дополнительных загрязнений. Кстати, монтаж окон из дерева будет стоить недорого. Одна установка обойдется ориентировочно в 3 тысячи рублей без учета стоимости расходных материалов.

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно подготовить оконный проем

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Установка деревянного окна по ГОСТу предусматривает наличие зазоров между рамой и проемом

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками. По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Сквозная установка деревянных оконных блоков отличается простотой и дешевизной

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Отверстия для дюбелей выполняются с помощью дрели

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах.

Монтажные колодки для установки окна

Установка деревянных окон своими руками предусматривает использование монтажных колодок, что делает процесс недорогим и быстрым в исполнении. В основном применяют колодки, толщина которых равняется 50 мм. Они представляют собой брусок из дерева с пропиткой из антисептика, который устанавливают на гидроизоляционную прослойку. Расположение делают исключительно горизонтальное, идущее параллельно с верхним краем конструкции окна. Для обеспечения верных действий при монтаже вначале необходимо освободить оконную коробку от рам и других составных деталей.

Для монтажа окон на колодки необходим идеально ровный проем

Конструкцию устанавливают внутрь монтажной колодки, пользуясь лазерным или простым уровнем, тщательно проверяя уровни по каждой из сторон. Верхние и боковые зазоры желательно делать одинаковыми, оставляя по 10-20 мм. Количество колодок можно определить с помощью графического изображения с возможными вариантами размещения.

Монтируем с помощью пластин

Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Нехитрая методика призвана сделать фиксацию и крепление особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: пластины прикручивают саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая две из них по верху, а две – по нижней части.

С помощью пластин обеспечивается надежная фиксация окна

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру изделия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно вытащить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести дополнительную проверку на правильность горизонтального расположения корпуса.

Существует еще один простой способ деревянные окна установить самостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, который рассмотрим далее. При монтаже деревянных окон со стеклопакетом или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло.

Монтаж рамы на саморезы выполняется без стекла – его устанавливают в последнюю очередь

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начинать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщательное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предстоит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показателям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию от загрязнений.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса. Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов.

Теплоизоляцию установленного оконного блока из дерева выполняют с помощью пены

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.

Стеклопакет – это наиболее уязвимый элемент окна. Современные деревянные евроокна оснащены комплексными конструкциями, которые невозможно починить своими руками. Единственным выходом будет заказать и установить новые стеклопакеты. Также их заменяют, когда требуется улучшить теплосохранные и звукоизолирующие характеристики. Рассмотрим свойства стеклопакетов и то, как правильно установить их в деревянной раме своими руками.

Содержание:

Выбор стеклопакета

Стеклопакет представляет собой изделие, состоящее из двух, трех и более полотен стекла, которые соединены между собой по всему периметру металлической обоймой. Герметическое пространство между стеклами заполнено сухим воздухом. Наиболее популярными видами стеклопакетов являются однокамерные и двухкамерные.

Толщина однокамерных стеклопакетов составляет примерно 24 мм. Они имеют низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Уже при – 8 °C на них образовывается конденсат. Поэтому однокамерные стеклопакеты рекомендуются для использования в относительно теплых регионах. Уровень звукоизоляции также оставляет желать лучшего. Их единственное преимущество по сравнению с двухкамерными стеклопакетами – это сравнительно низкая цена. Основная область применения однокамерных стеклопакетов – административные учреждения, балконы, лоджии.

Более востребованным считается двухкамерный стеклопакет. Он обладает отличными теплосберегающими и звукоизоляционными свойствами. Как правило, в двухкамерных стеклопакетах используется специальное низкоэмиссионное стекло, покрытие которого отражает инфракрасное излучение, возвращая тепло в помещение. Двухкамерный стеклопакет – это идеальный вариант для жилых помещений.

В северных городах нашей страны, где очень высокая влажность воздуха, рекомендуется использовать трехкамерные стеклопакеты.

Разновидности стекла для стеклопакетов

Для увеличения прочности стеклопакетов в их изготовлении иногда используют закаленное стекло. Такое стекло в процессе производства подвергается высокотермической обработке, благодаря чему становится механически прочным и термостойким. По внешнему виду закаленное стекло не отличается от обычного, однако, при повреждении внешнего покрытия оно подвержено разрушению, поэтому его нельзя резать. Из-за того, что осколки каленого стекла не имеют острых, опасных краев, его можно устанавливать там, где нужна повышенная безопасность.

Триплекс или ламинированное стекло состоит из нескольких слоев, между которыми имеется прослойка полимерной пленки и тонкий слой специальной смолы. Главным достоинством ламинированного стекла является его безопасность. От сильного удара такое стекло не разлетается на осколки, их сдерживают пленка и смоляной слой. Еще одним достоинством триплекса считается его отличная звукоизоляционная способность.

Еще один вид стекла, которое применяется в производстве стеклопакетов — энергосберегающее. На обычное стекло делают специальное напыление сверхтонкого слоя, благодаря которому степень теплозащиты повышается в несколько раз. В зависимости от того, какое покрытие используется, стеклопакеты делятся на изделия с твердым и мягким покрытием.

Стекла с мягким покрытием обладают высокой степенью теплозащиты, но вместе с тем у них низкая влагостойкость. А также при монтаже дополнительного оборудования мягкое покрытие приходится удалять.

Хотя у стекол с твердым покрытием степень теплозащиты несколько ниже, именно они чаще используются в производстве современных стеклопакетов. Их главным преимуществом является высокая влагонепроницаемость и отличная звукоизоляция.

В современной промышленности в производстве стеклопакетов используют также солнцезащитное стекло. На одну из поверхностей такого стекла наносят слой оксида металла, обладающего светоотражающими свойствами. Солнцезащитное стекло, или как его еще называют, рефлекторное, защищает помещение от ультрафиолетовых лучей и придает поверхности стеклопакета эффект зеркала.

В чем отличие пластиковых и деревянных рам

Как только появились пластиковые окна, они буквально заполонили строительный рынок. Их производители делали акцент на их преимуществах по сравнению с деревянными предшественниками. В первую очередь они называли тот факт, что за пластиковыми рамами и окнами практически не нужен уход. Их не надо красить, и прослужат они намного дольше. А степень шумо- и теплоизоляции намного выше.

Однако в последнее время потребители уделяют большое внимание экологичности стройматериалов. Пластик является продуктом химической промышленности, а, как считает большинство людей, вся химия вредна для здоровья.

Производители же деревянных окон со стеклопакетами в последнее время смогли настолько модернизировать свою продукцию, что она практически ни чем не уступает своим пластиковым аналогам. В современных деревянных окнах используются стеклопакеты, что делает их внешний вид весьма презентабельным. Да и срок их службы не меньше, чем у пластиковых окон.

У деревянной рамы есть существенное преимущество. Она «дышит», а пластик практически не пропускает воздух, поэтому комнату с пластиковыми окнами нужно постоянно проветривать. Так как дерево гигроскопично, на нем может появиться плесень и грибок. Чтобы этого не произошло, деревянные рамы обрабатывают специальными защитными растворами.

Относительно экологичности, пластиковые окна действительно при определенных условиях могут выделять токсические вещества, но в очень небольшом количестве. Что касается деревянных окон, само дерево, конечно же, экологически чистый материал.

Но не стоит забывать, о вредных красках и лаках, которые используются в их обработке. Поэтому единственным существенным отличием пластиковых и деревянных окон и рам является их цена. И если несколько лет назад пластиковые окна стоили в разы дороже деревянных, то сейчас цена современных качественных деревянных окон со стеклопакетами гораздо выше.

В каких случаях требуется замена стеклопакета в деревянных окнах

Конечно, основная причина замены стеклопакета, это его механическое повреждение, т.е. он разбит, или треснуло стекло. Но могут быть и другие причины для замены.

Если у вас проблема, связанная с постоянными запотевшими стеклами, или в зимние морозы окна покрываются слоем льда, в комнате прохладно, т.е. нарушена теплоизоляция, или окна не выполняют свою функцию шумоизоляции, это тоже повод для замены стеклопакета в деревянном окне.

Поэтому приступая к замене, определитесь, какую именно главную цель вы преследуете.

Как уже говорилось раньше, стеклопакеты имеют разную толщину, бывают однокамерными, двухкамерными и т.д. Когда цель утеплить комнату, нужно выбрать стеклопакет с большим количеством камер и энергосберегающими стеклами (И- стекла). Для наилучшей звукоизоляции помещения следует выбирать пакеты со стеклами, имеющими разную толщину. Если это будет двухкамерный стеклопакет с толщиной стекол 5, 4 и 6 мм, он сможет предотвращать возникающий резонанс, и шум с улицы не проникнет в комнату.

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами

Стеклопакет – это самая главная, и вместе с тем самая хрупкая часть окна. Он может разбиться или просто поцарапаться. Кроме этого, стеклопакет иногда перестает выполнять свои функции, по каким- либо причинам. Для устранения всех перечисленных проблем придется заменить поврежденный стеклопакет.

Многие считают, что эта работа под силу каждому, были бы подходящие инструменты. Однако современные деревянные окна, имеют достаточно сложную конструкцию. И для того, чтобы самостоятельно справиться с заменой стеклопакета, необходимо хорошо подготовиться. Потребуется изучить конструкцию окна и приобрести все необходимые приспособления.

Кроме самого стеклопакета понадобятся силиконовый и пристрелочный пистолеты, дифлекс, ножи для зачистки силикона, рихтовочные пластины, киянки. Естественно, нужно иметь навыки работы с этими инструментами.

Прежде чем приступить к работе, необходимо заказать новый стеклопакет. Лучше приобрести его в фирме, которая занимается их производством. Большое внимание следует уделить процессу измерения длины, ширины и толщины стеклопакета. Если новый пакет заказывается такой же толщины, что и старый, можно сэкономить свои средства. Дело в том, что для установки стеклопакета в обойму для каждой толщины используются определенные штапики, и если толщина не изменится, их не потребуется менять. Все размеры лучше снимать со старого пакета. Когда оконный проем имеет сложную форму (арка, ромб, треугольник, овал и тому подобное), после снятия размеров делается шаблон. Осталось сдать выполненные замеры, в компанию по производству стеклопакетов, и ждать, готовности заказа. Можно забрать свой заказ сами, или оплатить доставку на дом. Обязательно проверьте качество нового стеклопакета, на нем не должно быть каких — либо дефектов в виде пузырьков воздуха, царапин и т.д.

Замена стеклопакета своими руками

Ремонт деревянных окон со стеклопакетом очень трудоемкий и требующий определенных навыков процесс. Если вы все же решили эту работу выполнить самостоятельно, то вам не помешают некоторые советы.

Первым этапом при замене стеклопакета является демонтаж деревянных штапиков. Использовать для этой работы следует специальные пластиковые лопатки.

Лучше начать работу с одного из длинных штапиков. Лопатка или шпатель аккуратно вставляется между рамой и штапиком, двигая лопатку вглубь, нужно добиться того, чтобы штапик начал отделятся от рамы. Зацепив его посередине, его аккуратно вытаскивают вдоль стекла. То же самое проделывается с остальными, оставив последним верхний штапик.

Так как стеклопакет бывает вклеен в деревянную раму герметиком, его срезают специальным ножом. После этого удаляется старый стеклопакет. Потребуется постараться запомнить положение подкладок под стеклопакетом, чтобы при их повторной установке не возникло проблем. Следующее действие – тщательная зачистка всех пазов от старого герметика. Обязательно надо изучить все поверхности рамы на наличие дефектов. Если таковые присутствуют, проводится работа по их устранению. Все неровности зачищаются шлифовальной бумагой, трещины и царапины шпаклюются, грунтуются, а затем покрываются новой краской. После всех ремонтных работ на горизонтальную поверхность рамы устанавливаются подкладки.

Это важно сделать правильно, чтобы они не перекрыли дренажные каналы и не мешали отводу влаги. Имейте ввиду, что для разных типов окон (распашных, глухих, откидных), подкладки устанавливаются не одинаково, т.к. одна из функций прокладок, правильное распределение нагрузки на петли.

При установке стеклопакета в глухом окне пластины можно поставить только снизу. Если окно имеет открывающуюся створку, то пластины устанавливаются по двум углам с отступом в 10 см в нижней части со стороны петли, а вверху – диагонально нижней петле.

Далее проводится замена стеклопакета, и устанавливаются все штапики на свои места. Сначала закрепляется верхний штапик, затем нижний, и только потом боковые. После этого заделываются все стыки прозрачным герметиком.

Бывают ситуации, когда замена стеклопакета очень сложна. Например, если конструкция окна предполагает впайку уплотнителя. В таких случаях, лучше не браться за работу самостоятельно, а доверить ее профессионалам.

Техника безопасности при замене стеклопакетов

При замене поврежденного стеклопакета нужно соблюдать определенные правила, которые позволят избежать травм. Любая работа, связанная со стеклом, является потенциально опасной, так как края могут быть очень острыми. Для предотвращения порезов, работать следует в защитных перчатках. Наилучшим вариантом будут перчатки с латексным покрытием.

Чтобы разбитое или треснувшее стекло не выпало, его нужно скрепить скотчем или другой клейкой лентой.

Замена стеклопакета сервисным центром

Если средства позволяют, конечно, лучше поручить замену стеклопакета специалистам. Особенно при необходимости заменить не весь стеклопакет, а лишь его часть, т.е. разбитое стекло. Обычно такой ремонт окна заказывают, когда в пакете присутствуют целые составляющие, не имеющие аналогов, например, стекло с росписью, или витраж, или же другое уникальное стекло.

Многие фирмы предлагают выполнить замену стекла прямо на месте. Казалось бы, ничего страшного в этом нет, разобрали стеклопакет, заменили стекло на новое, и заклеили герметиком. Однако не стоит забывать, что между стеклами в блестящие пластины засыпан силикагель (порошок, высушивающий воздух). За то время, когда стеклопакет будет разгерметизирован, силикагель успевает набрать влагу из воздуха. И спустя некоторое время после замены стекла, внутри окна станет выступать влага. Или силикагель стечет из окна в виде желтой смолы. Если вам требуется замена именно стекла, а не стеклопакета целиком, то нужно выбрать ту фирму, которая предложит увести стеклопакет для ремонта в заводских условиях. Действия специалистов в этом случае должны быть следующие:

  • демонтировать стеклопакет с разбитым стеклом;
  • закрыть образовавшийся проем несколькими слоями строительной пленки, чтобы уменьшить потери тепла;
  • в заводских условиях разобрать стеклопакет, произвести замену поврежденного стекла;
  • привести отремонтированный стеклопакет и установить его на место.

Стоимость услуг сервисных центров по замене стеклопакета зависит от разных факторов, главным из которых является материал профиля, в котором установлен пакет. Также существенную роль играют месторасположение объекта, количество камер, толщина стекла. Так, например, заменить однокамерный стеклопакет в пластиковом окне обойдется примерно в 4500 рублей за один квадратный метр. В то время как в деревянном профиле цена будет в два раза выше.

Время, которое требуется на замену или ремонт стеклопакета составляет в среднем трое суток. Если оформляется срочный заказ, то замена производится в течение суток, но и заплатить придется в полтора раза больше.

При выборе фирмы для замены стеклопакетов, не стоит придерживаться принципа «чем дешевле, тем лучше». Следует помнить, что замена стеклопакета – процесс сложный, поэтому доверить его можно только опытным специалистам. Не надо экономить на услугах компании, выбирайте только проверенные фирмы.

Стоимость деревянных окон со стеклопакетами

Цена деревянных окон со стеклопакетами формируется из нескольких составляющих. Это порода древесины, количество стекол в стеклопакете, функциональность створок и стоимость фурнитуры.

Наиболее дорогие окна из дуба. Это роскошный прочный и долговечный материал. Дубовые окна легко переносят значительные перепады температур и все негативные воздействия окружающей среды. С годами они не только не становятся хуже, а делаются еще более прочными. Дуб идеальная порода дерева для регионов с суровым климатом. Деревянные окна со стеклопакетами из данного материала имеют исключительно положительные отзывы.

Следующие по ценовому убыванию стоят окна из лиственницы — эстетичные, влагостойкие и пожароустойчивые. Их легко отличить по светло-рыжему оттенку.

Последние по цене, но не по качеству сосновые окна. Это самый распространенный и известный в нашей стране материал для деревянных окон. Он имеет доступную цену, при этом обладает хорошими характеристиками к перепадам температур. Сосновые деревянные окна со стеклопакетами относятся к классу эконом.

Как уже говорилось выше, цена еще зависит от функциональности окна, а в частности, глухое окно или с поворотно-откидными створками.