Виноград является растением весьма неприхотливым к климатическим условиям и прекрасно переносит засушливый период. Однако регулярный полив помогает в разы увеличить количество и качество получаемого урожая.

Дренажная труба для полива винограда

Одним из способов полива является использование специальных дренажных труб, через которые и производится полив.

Сущность полива через дренажные трубы

Виноградный куст обладает очень разветвленной корневой системой. Глубина проникновения корней в землю достигает 14 м, а в ширину корни простираются до 2,5 м в диаметре. Это намного превышает размеры стандартной поливочной лунки при традиционной схеме поверхностного полива. Кроме того, так называемые пяточные корни – основные потребители влаги – располагаются на глубине от 0,5 м. Таким образом, при увлажнении с поверхности влага очень часто так и не доходит к пяточным корням, особенно на тяжелых суглинистых почвах. В данной ситуации идеальным решением выглядит подача воды непосредственно к корневой системе, что достигается использованием дренажного полива.

Схема устройства дренажный колодцев

Плюсы дренажного полива

Основными преимуществами этого вида орошения винограда являются:

  • вода поступает непосредственно к корням растения, что является наиболее эффективным методом;
  • существенно снижается расход воды из-за отсутствия поверхностного испарения;
  • отсутствие засоления поверхностного слоя почвы, так как эта часть не поливается;
  • появляется возможность внесения подкормок и удобрений прямо под корни вместе с водой;
  • снижение риска грибковых заболеваний по сравнению с традиционным орошением, так как на листья не попадают брызги.

Обустройство дренажного полива при посадке винограда

Дно подготовленных под высадку винограда ям, размерами 1х1х1 м подсыпается 15-20-сантиметровым слоем гальки, кирпичного боя или щебня. Сверху на этот слой укладывают куски шифера или отрезки рубероида. В углу ямы вертикально ставят отрезок трубы диаметром не менее 50 мм. Длина трубы должна быть выбрана с учетом того, чтобы верхний ее край располагался на высоте не менее 20-30 см над уровнем верха ямы. Если не выдержать эту высоту, то труба будет засоряться растительными остатками. После этого яму с установленной трубой наполовину заполняют землей в смеси с компостом или перегноем. Весьма полезной будет добавка в подсыпку фосфатно-калийного удобрения. Затем производят высадку виноградного саженца и засыпают яму верховой землей. Для уплотнения почвы, ее поливают. В первый год жизни растения поливают традиционно – под корень, а начиная со второго года, когда у растения разовьется корневая система, можно приступать к поливу через установленную трубу водой, предпочтительно, подогретой на солнце с добавлением подкормки.

Схема дренажа из пятилитровой бутылки

Дренажный полив уже высаженного виноградника

В случае, когда виноградник уже разбит, там также возможно оборудование системы полива в дренажные трубы. С этой целью вдоль ряда растений земляным буром выполняются ямы глубиной порядка 50 см. Туда вставляются асбоцементные или стальные трубы от 100 до 150 мм в диаметре. Над почвой края труб должны выступать не менее чем на 15-20 см. В нижней трети трубы (на высоту 15-30 см) по кругу предварительно просверливаются около 20 отверстий порядка 12 мм в диаметре. Для усиления дренажа под нижним краем трубы можно устроить щебневую подушку, высотой 10-15 см.

Установив трубы, необходимо позаботиться о том, чтобы в них не проникал мусор и земля. Для этого нужно закрыть верхний край трубы пробкой из ПЭТ-бутылки.

Вокруг уже посаженного винограда можно вкопать асбестоцементные или стальные трубы

Несколько полезных советов:

  • При отсутствии указанного вида труб допускается использовать самодельные желобки, изготовленные из досок, покрытых краской или просмоленных, а также жестяные желоба, связанные между собой проволокой. Очень хорошо для этой цели подходят пластиковые канализационные трубы 50-100 мм в диаметре. Нежелательно использовать в качестве дренажа камыш или хворост в пучках. Помимо явной недолговечности подобного материала, разлагаясь, он образует коричневую гниль, губительную для корней винограда.
  • Для полива одного куста винограда требуется около двух ведер воды, которую заливают через трубу в два-три приема. На протяжении вегетационного периода потребуется около двух-трех поливов. Использовать лучше заранее подогретую воду, так как попадание холодной воды прямо из водопровода к корням негативно сказывается на их развитии и может способствовать образованию грибковых заболеваний.
  • Кроме всего вышеперечисленного, применение дренажа способствует дополнительному насыщению почвы в корневой зоне кислородом. На зиму, во избежание промерзания корней, дренажные трубы необходимо закрыть специальными тампонами из ветоши или пакли. Летом же трубы можно держать открытыми.
  • Некоторые виноградари пытаются сэкономить на дорогостоящем щебне и заменяют его более доступным ракушечником. Делать этого не стоит по причине того, что с течением времени ракушечник распадается на мелкую пыль и закупоривает выход из трубы. Кроме того, от избытка кальция, содержащегося в ракушечнике в больших количествах, винограду практически обеспечено заболевание хлорозом, что гарантированно сведет на нет ожидания хорошего урожая.

Неэффективен полив через дренаж на легких песчаных или супесчаных почвах, так как вода, не задерживаясь в корневой зоне, будет устремляться в глубину и не достанется корням.

К недостаткам полива с применением дренажных труб следует отнести немалую трудоемкость при оборудовании системы, а также сам процесс полива более хлопотный: не так уж легко натаскать ведрами воду под каждый куст.

Поэтому эффективность способа обратно пропорционально размерам виноградника. Стоимость материалов (пластиковые трубы, щебень) также говорит не в пользу этого метода.

Среди виноградарей не утихают споры о пользе дренажного полива. Бытует мнение, что полив через прорытые вдоль рядов борозды по эффективности не уступает дренажному, но являясь на порядок менее трудоемким и финансово затратным.

Что необходимо для того, чтобы виноградник хорошо рос и дружно плодоносил? В первую очередь правильно его посадить, а для этого, прежде всего, нужно грамотно подготовить посадочную яму, расположив её на таком месте, чтобы лозе было максимально комфортно, и внеся все необходимые для роста растений питательные элементы. Ведь сажая черенок в выкопанную абы как ямку с сомнительного качества почвой, хорошего урожая ягод можно не ждать. Так как же правильно выполнять подготовку ям для посадки винограда? Будем разбираться вместе.

Когда лучше копать яму

Саженцы виноградной лозы можно посадить как весной, так и осенью — всё зависит только от наших возможностей и желания. Плюсы весенней посадки винограда заключаются в том, что растения смогут полностью укорениться и прижиться, и даже успеют пойти в рост до зимних холодов, что не скажешь о посадке черенков осенью, когда приходится предпринимать дополнительные усилия для защиты молодой лозы от морозов. Однако, если нет возможности сохранить черенки в зимний период, то второй вариант будет более актуальным.

Но, независимо от того, когда вы собрались сажать виноград, ямки предпочтительно подготовить загодя — весной или осенью. Конечно, осень лучше для этого подходит: и времени больше, и погода позволяет. Весной, как правило, из-за распутицы часто возникают проблемы в подготовке ямы, да и время ограничено из-за посадочной страды.

Надо учесть и тот факт, что почва перед посадкой должна уплотниться, а то черенки уйдут на слишком большую глубину. Поэтому, если все-таки сажать решили осенью, то подготовить почву лучше весной, или на худой конец, летом, чтобы произошла усадка земли, ну а при весенней посадке, если лунка была сделана осенью, этот процесс произойдёт сам по себе в течение зимы.

Предпосадочная подготовка почвы

Для роста и плодоношения виноградной лозы качество почвы имеет огромное значение. Чаще всего, та почва, что имеется на садовом участке? непригодна для виноградной культуры, поэтому её следует улучшить искусственным путём. Для правильного роста винограда важное значение имеют такие почвенные факторы:

  • глубина плодородного слоя, которая должна быть не менее 60 см;
  • глубина залегания грунтовых вод (не менее 2 метров);
  • кислотные показатели (pH — не менее 7,2).

Поэтому в первую очередь, для посадки необходимо обеспечить плодородный слой — 60–100 см, для приготовления которого отлично подойдёт перегной, который можно смешать с лёгкими минеральными удобрениями, благоприятными для корневой системы виноградных кустов. Если создать благотворные условия для корней растений, то это скажется на качестве дальнейшего развития лозы и её плодоношении.

Осенняя подготовка посадочной ямы

Если вы уже определились с местом посадки вашего виноградника, то можно приступить к копке ямы. Оптимальные размеры — 80Х80Х80. Верхний плодородный слой (25–30 см) откладываем в сторону, а остальную землю — вывозим на тачке за пределы участка, она вряд ли вам пригодится. На дно лунки выкладываем перегнившие древесные остатки или компост толщиной 15 см. Остальную часть ямки засыпем верхним слоем почвы, смешанным с удобрениями.

Смесь удобрений готовим следующим образом:

  • перегной или древесная зола — 1 кг;
  • суперфосфат — 200 гр;
  • калийное удобрение — 150 гр.

Это количество пойдёт на 1 кубический метр почвы. Засыпаем порцию земли с удобрением в ямку и утрамбовываем. Итак до тех пор, пока почва не дойдёт до краёв лунки. Затем делаем небольшой холмик высотой 20–25 см из перегноя и оставшейся земли. Яма для весенней посадки винограда готова.

Копаем посадочную яму весной

Если вы собрались сажать виноград осенью, то приготовить яму также следует заранее, лучше это сделать весной, после весенних огородных посадок. Размеры весенней ямы ничем не отличаются от той, что мы выкопали осенью, и процесс похожий — разница будет в том, что станем класть в эту ямку в качестве удобрения. Смысла вносить в лунку перегнившие остатки и удобрения — нет, можно сделать так, чтобы перегнивание всех элементов произошло непосредственно, в готовой ямке.

Весна — жаркое время для огородников и садоводов. И уборка территории от сгнивших листьев и травы, и обрезка веток фруктовых кустарников и деревьев, и посадка — всё одновременно сваливается на их выносливые плечи. Как раз эти листья с травой, и небольшие фруктовые веточки, подойдут в качестве перегноя. Нужно лишь сложить их по порядку в ямки под виноград — сначала ветки покрупнее, а затем всё остальное. Всё это желательно смешать с препаратами «Эм — бокаша» или «Ургаса», которые ускорят разложение. Сыпать всякой всячины можно столько, сколько хотите — к осени это всё хозяйство осядет, но нужно оставить место для плодородного слоя почвы, который изначально был взят сверху. Им-то и надо присыпать ямку, и ещё накрыть её чёрной плёнкой или куском рубероида, чтобы лучше шёл процесс гниения. Теперь осталось дождаться осени.

Подготовка ямы в день посадки

Случается так, что приспичит посадить виноградный черенок срочно, именно в день его приобретения. В таком случае посадочные ямы под виноград приходится делать прямо перед посадкой. Для этого понадобится хорошо перегнивший компост и готовые удобрения. На дно лунки кладётся пару лопат золы, лучше всего древесной, затем — сантиметров тридцать компоста, смешанного с органическими удобрениями, и присыпается это всё 20 см слоем плодородной почвы, чтобы корешки черенков не «сгорели», утрамбовывается, и вливается пару вёдер воды, чтобы убрать лишние пустоты и дать почве осесть.

Яма или траншея

Если будете сажать лозу в больших количествах, то лучше это сделать рядами в траншеи, которые готовятся на такую же глубину, как и ямы, но ширина их должна быть больше — 1 м и более.

Закладываются траншеи тем же составом, что и лунки, однако, отличие в том, что удобрения вносятся не только вместо посадки растения, но и на всю протяжённость канавы. В этом преимущества траншей перед ямами — за счёт внесения большего количества удобрений растения смогут лучше развиваться и плодоносить.

Выращивание винограда на холмах

Если с почвой для посадки и местом под виноградник не повезло, а иметь свою виноградную лозу до дури хочется, то можно сделать траншеи наоборот — вместо копания ям и траншей, насыпать гребни и холмы из привозной плодородной земли, торфа или перегноя, конечно, если есть возможность это всё приобрести, и укрепить склоны этих холмов посевом многолетней травы, ветками или мульчированием — фантазия садоводов не имеет границ.

Делать или нет

У каждого огородника свой стиль и метод посадки того или иного плодового растения. Кто-то засыпает дно ямы под виноград дренажем в виде щебня, битого кирпича или гравия, однако, такая подстилка может заплыть землёй, если не предпринять необходимых мер, и в лучшем случае, будет просто бесполезной. Некоторые делают глиняную подушку на дне ямы, что тоже вызывает сомнения своей полезностью, разве что при песчаных почвах. Третьи советуют провести подземные трубы для лучшего полива и подкормки винограда, напрочь лишая растения развивать свои корни, с помощью которых оно неплохо может само о себе позаботиться, добывая питательные вещества и воду самостоятельно. Да и вас такое положение дел накрепко «привяжет» к винограднику, заставляя при каждой возможности мчаться к нему, и не только в выходные дни. Делать так или нет — решать вам!

Посадка саженцев винограда в специально подготовленную яму имеет ряд преимуществ перед обычной посадкой в лунку. Если у вас хорошо дренируемая почва с толстым плодородным слоем (50 см и более), возможно, такой способ не оправдает затраченного труда; но, в большинстве случаев, именно посадка в специально подготовленную яму поможет вырастить полноценный, отлично плодоносящий куст, устойчивый к болезням, засухам и морозам.
Преимущества посадки в яму с трубой:
— Исключается поверхностный полив, вследствие чего угнетаются сорняки и болезнетворные грибки, сокращается популяция вредителей.
— Предотвращается развитие росяных корней, повышается морозостойкость растения.
— Полив и удобрение через трубу позволяет заметно сократить объем поливной воды и расход удобрений, т.к. вода и питательные вещества доставляются точно по адресу, в корневую систему, а не растекаются по поверхности.
— Корневая система растения развивается в оптимальном направлении — вглубь и вширь, при этом постоянно рыхлый верхний слой способствует хорошей аэрации.
— На бедных и слабопроницаемых почвах — это единственный способ вырастить хороший куст винограда и получить с него обильный урожай.

Подготовку ямы следует начинать как минимум за 2-3 дня, а лучше за неделю до посадки саженца. Опытные виноградари готовят ямы под весеннюю посадку с осени.

1. Выберите оптимальное место для посадки. Оно должно быть хорошо освещенным, в меру проветриваемым, на него не должны попадать стоки с кровли и дождевых труб (летом это предотвратит излишнее увлажнение листвы и кистей, а зимой образование наледи в лунке). Занимаемая площадь — от 0,5 до 1,2 кв.м.

2. Приготовьте необходимые материалы. Ниже даны расчеты для ямы 1х1х1м. Скорректируйте расчеты, исходя из размеров вашей ямы. Глубина ямы зависит от климатической зоны, в которой расположен ваш виноградник. — от 50 см в северных регионах до 1,5 м в жарких и засушливых. В условиях Алматинской области, например, глубина ямы должна составлять 1-1,2 м.

Нам потребуется:
a. Ведро промытого песка.
b. 4-5 ведер перегноя.
c. Пол-ведра древесной золы или 200-250 г. суперфосфата
d. Чернозем. Количество зависит от того, насколько у вас толстый верхний плодородный слой. Если слой совсем тонкий — потребуется больше; если 40-50 см и более, то не потребуется совсем.
e. 2 ведра дренажной смеси. Подойдет щебень, ПГС или керамзит.
f. Дренажная труба диаметром от 5 до 12см. Оптимальный вариант — канализационная пластиковая труба 70мм. Длина трубы равна глубине ямы + 10 см.
g. Булыжники мелкой и средней фракции и/или битый обожженный кирпич, из рассчета, чтобы полностью покрыть дно ямы.
h. Немного полусгнившей органики (перепрелая солома, трава, листва), так же из расчета, чтобы покрыть площадь ямы слоем толщиной 5-7 см.
i. Мульчирующий материал, в разумных количествах. Мульча должна быть достаточно рыхлая, чтобы не перекрыть доступ воздуха.
j. Кусок вязальной проволоки и полипропиленовый мешок, какие обычно используют для мусора и сыпучих материалов (который пропускает влагу и воздух). Проверьте мешок — залитая в него вода должна довольно быстро вытекать через поры стенок.

3. Выкопайте яму нужной глубины. Землю, которую вы будете извлекать, не следует сваливать в одну кучу, разделите ее на 2 части. Верхний, плодородный слой отложите отдельно, нижний — отдельно.

4. Подготовьте дренажную трубу. Для этого засыпьте в мешок с пол-ведра дренажной смеси, вставьте нижний конец трубы в дренаж и плотно обмотайте мешок проволокой, чтобы предотвратить его сползание с трубы во время установки. Установите трубу на дно ямы мешком вниз, рядом со стенкой или в один из углов ямы (не менее 20 см от будущего саженца) и закрепите ее, чтобы не уронить в ходе дальнейших манипуляций. Проще всего временно привязать ее к перекинутой через яму палке. Выложите дно ямы булыжником, а поверх булыжника равномерно засыпьте оставшуюся дренажную смесь. Дренажный слой готов.
Поверх дренажного слоя постелите слой органики, чтобы предотвратить заиливание дренажа вышележащими слоями. Верхний конец трубы нужно закрыть подходящим колпаком, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов и лишнее испарение влаги.

5. Разделите приготовленный перегной на 2 части. Первую часть смешайте с золой (или суперфосфатом) и уложите в яму поверх органики. Вторую часть смешайте с верхним плодородным слоем из п.3, и, если потребуется, добавьте чернозем. Сколько добавить чернозема, можно определить по верхнему уровню этого слоя. Он должен быть на глубине примерно 40 см от краев ямы.

6. Наконец, последний слой. Песок + нижний слой почвы из п.3, толщина слоя не более 20 см. Таким образом, поверхность ямы должна оказаться на 20 см ниже уровня почвы. (см. Рис.1)

7. Выливаем в яму 2-3 ведра воды и оставляем минимум на 2-3 дня, лучше неделю. Если пропустить этот шаг, в дальнейшем, при оседании почвы возможен обрыв корней саженца. К моменту высадки саженца почва в яме должна уплотниться, а верхний слой просохнуть до рассыпчатого состояния и не прилипать к лопате.